“Wow, if this is the entry level,…”

Christoph Eifel Schiefergestein Riesling trocken 2024 er entryniveau på papiret - men absolut ikke i glasset.

Stephan Reinhardt fra Robert Parker smagte vinen og skrev: “Wow, if this is the entry level,…” – og det siger egentlig det meste.

Vinen kommer fra skiferprægede stejlsider ved Mosel og leverer præcis det, man håber på fra en skarp, tør Riesling: friskhed, citrus, grønne æbler, våd sten og en rank, levende syre, der gør den ekstremt let at drikke.

Det her er ikke en tung eller poleret vin, men en vin med energi, præcision og masser af Mosel-karakter. En oplagt flaske til alt fra skaldyr og fisk til lyse retter - eller bare som et glas, når du har lyst til noget, der smager levende.

92 point Robert Parker.

Hvis du vil smage, hvorfor Mosel stadig kan få Riesling-folk til at miste besindelsen, er det et godt sted at starte her.

Trittenheimer Apotheke er ikke bare en god mark - det er en af Mittelmosels mest berømte stejlsider. Her arbejder Christoph Eifel på skråninger med 50-70% hældning, og i husets kernestykke står 60-80 år gamle stokke med rødder dybt i den blå skifer. Det giver vine med mere dybde, mere tekstur og langt mere terroirpræg end man normalt forventer i den her prisklasse.

Hos Eifel bliver det ikke til tung eller bred Riesling, men til en vin med klarhed, præcision og den slags stenede, saltede og citrusdrevne energi, der gør det svært at nøjes med ét glas. Det her er med andre ord ikke bare en tør Riesling fra Mosel.

Det er en vin fra en af områdets store marker - lavet af en af Mosels mest spændende unge producenter.

92p Falstaff i tidligere årgang.

2025 Dhroner Hofberg Riesling trocken er ikke den bløde, charmerende Mosel-type, der prøver at gøre alle glade. Det er den ranke, salte og mere karakterfaste version - og netop derfor kan den være den flaske i lineuppet, som Riesling-folk falder hårdest for.

Dhroner Hofberg er en af Mosels topmarker i et sidedalssystem, og hos Christoph Eifel kommer vinen fra 50-60 år gamle stokke, som giver en overraskende salt karakter. Det er med andre ord en vin med mere kant, mere spændstighed og mere terroir end den gennemsnitlige tørre Riesling. 

Forvent citrus, sten, stram mineralitet og en syre, der holder vinen levende hele vejen ud i eftersmagen. Det her er ikke en crowdpleaser i sødmefuld forstand, men en vin for dem, der gerne vil have Riesling med energi, nerve og tydeligt aftryk af voksestedet. Og netop den stil har tidligere fået ros hos Falstaff, hvor Dhroner Hofberg Riesling trocken blev fremhævet for “Elan und Schwung mit einer reifen, aktiven Säure.”

90p Parker og 91p Falstaff i tidligere årgang.

“Beste Spätlese von der Mosel” er ikke en dårlig titel at have med sig. Og når man så samtidig krydrer det med Newcomer des Jahres 2024 i Falstaff, så begynder det her at ligne en helt særlig vin.

2024 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese “Alte Reben” er den eneste søde vin i lineuppet - og det er svært at forestille sig et bedre valg.

Vinen kommer fra gamle stokke i den berømte Trittenheimer Apotheke, hvor blå skifer og stejle skråninger giver både intensitet, dybde og præcision. Stilen er saftig og generøs, men aldrig tung. Her er masser af frugt og charme, men det er friskheden, spændstigheden og balancen, der gør den farligt let at drikke.

Den kan sagtens stå alene som et glas i sig selv, men er også et stærkt match til asiatisk mad, hvor friskhed, sødme og krydderi går op i en højere enhed.

Det her er med andre ord flasken, der viser, hvorfor stor Mosel ikke kun handler om tør Riesling, men også om de vine, hvor sødme, syre og mineralitet går op i en højere enhed.

Og når den samtidig har taget 1. plads i Mosel-Cup der Gourmetwelten og er blevet kaldt “Beste Spätlese von der Mosel”, så er der ingen tvivl om, at her har vi fat i noget ekstraordinært.